《居酒屋的诞生》是一篇令人深思的文章。它通过对居酒屋的起源及发展历程的描绘，展现了居酒屋在日本文化中的重要地位。作者以生动的语言描述了居酒屋的特点和魅力，引人入胜。同时，文章也反思了居酒屋文化背后的现实问题，提出了对于居酒屋发展的思考。这篇文章不仅让人对居酒屋有了更深入的了解，也引发了对于文化传承与商业发展之间的思考。
居酒屋的诞生读后感(一)
本书的优点应当是完全的史料陈述，几乎没有丝毫多余的延伸分析，并且资料来源丰富且具有新意，例如以川柳、浮世绘、插画等为重要的资料来源
居酒屋从诞生伊始就是与平民站在一起饮酒上有类似pub的吧台，并且售卖廉价清酒与佐酒小食（先上酒后上菜；有温酒器和分酒器，轮着饮酒）。 营业以家庭为主，并且成为重要的补充经济部分（东京大火之后大量涌现，且营业门槛低，类似东北烧烤）。 或许也可以成为市民重要反抗的手段（对宵禁、禁酒令的对抗）。 当然，居酒屋在江户的诞生。与关东当时的人员、职业构成与经济文化地位有关
江户在文化、饮食、制酒上长期落后于西部，而东部确实因幕府及参勤交代制度，汇聚了大量下级武士与手工业从业者，也都以男性为主
居酒屋诞生之初的空间和消费人群都有去阶级化的意味
锅物都是群聚而食，反了分餐制；聚在吧台饮酒，减少了座位隔阂；酒的价格覆盖面广；温酒与分酒器。食材上的大众化
居酒屋的诞生读后感(二)
如果说到日本，在我们脑海中会浮现出什么？最有日本饮食文化代表的就是居酒屋。只要去过日本的人一定会去一下他们街边的一些小店，感受一下最居酒屋的文化。但从来没有探究过居酒屋到底是怎么形成的，而所谓的居酒屋究竟是什么？
现在的日本人或许在一天的工作以后，也会约着朋友和同事到居酒屋中坐一坐，聊一聊，喝两口小酒，吃一点下酒菜，价格便宜又放松。这也是在我们心中关于居酒屋的印象。《居酒屋的诞生》是日本作者饭野亮一所著，给我们讲述了关于居酒屋的历史。在日本德川幕府设立之后，出现了很多卖酒的酒馆和卖食物的茶馆，在这些店铺里，客人可以买到酒喝，但这些店铺主页并不是用来卖酒。所以至此之后，一些以卖酒为主业的店铺就产生了，这就是居酒屋。顾名思义，居久的意思就是在房屋内饮酒，可以说这是最早期居酒屋的由来。
居酒屋的文化非常的有特色，不仅体现在食物上，还有整个居酒屋的风格。作者运用许多古代文献中对于居酒屋的描述和插图，展现了居者物的各种特色。特有的汤品和酒菜，日本特有的河豚汤，以及各同不同类型的海鲜鱼类。可以说这些都是在日本文化下的饮食产物！在居酒屋的历史上，除了居酒屋繁荣之外，也有很多困难的时期。早期的居酒屋也苦于流氓的骚扰。在很多的古文中都能找到这一方面的形容。可见想要经营一家居酒屋，并不如想象中的那么轻易。
作者在这本书中详细的记录了居者屋的历史，以及在日本文化中所出现过的，对于居酒物的很多描述。书中还加入了很多文学作品中出现过的居酒屋的插画。在我现今看来，这一些都是我未曾知晓的有趣的故事。在这本书中，我不仅了解了很多知者屋的故事也有很多关于日本的历史。其中不仅体现了一个社会的变迁，也展现了许多人与人之间的人情百态。
如今在我们本土也有很多居酒屋形式的餐厅出现。我们也会在下班之后去小酌一杯解解压，这一特有的饮食文化也传入了很多地区。正遇疫情时，我们没有办法去到日本感受居酒屋的文化，但也可以找一家附近的小酒屋，“点三四合温酒，冷奴豆腐配上味增汤，掀开绳暖帘，总有个位子在等你”……
居酒屋的诞生读后感(三)
如果穿越回200年前的江户，你可能会惊叹的发现那个时代的居酒屋行业和今天日本大都市里的一样繁华兴盛。
在1811年的官方统计年册上就记录着江户有1808家居酒屋，按照当时100万的人口规模平均算下来，相当于每553人就拥有一家居酒屋，而2006年东京的统计数据则是每546人一家“酒场、啤酒屋”，这两个数字如此接近，令人惊讶。
居酒屋行业是诞生于幕府时代的，当年德川家族在江户设立政治中心时，许多武士都要到新都城参觐，城市的迅速繁荣和流动人口的猛然增加促使一些以卖酒为主的店铺应运而生，它们经过几番变迁和迅速扩张，催生出日本如今仍然流行的一种独特的餐饮文化。
但居酒屋并不是一蹴而就就成为今天我们看到的样子的，它也经过了从只贩卖零售酒给客人带走、只允许客人在店门口饮酒，到逐渐将客人吸引进店内并提供各种下酒菜的“居酒屋”的过程。
在居酒屋繁盛时期，江户成了一个醉酒的“天堂”。当时江户市民每年饮酒量达到了90万樽，对酒的高额需求甚至占用了大米的生产配额，以致于饥荒年代幕府不得不颁布限制造酒额度的禁令。
而江户人当年的“酒桌文化”也不十分风雅得体。劝酒风盛行，且喝就一定要喝醉到失态的程度才罢休，闹事、斗殴、逃单的情况也很常见。
不仅在江户的外国人观之侧目，连幕府第五代将军也受不了了，连续颁布了一系列惩处令，不仅禁止酗酒和强行劝酒，还会对酗酒后行凶伤人者严格惩处。
当年还有对“醉酒”程度进行了等级划分，有专门的词汇来表达形容醉酒的严重程度，有些词语也沿用至今。
而不似今天一条金枪鱼能拍卖出天价，在江户时代金枪鱼却是下等鱼，贵族们看不上，因此在居酒屋里金枪鱼随便花上几十文钱就那能点一盘“葱段金枪鱼”。
河豚一直以来却都是备受喜爱的佳肴，居酒屋里提供“河豚汤”、“河豚鳖汤”这样的下酒菜，素菜“汤豆腐”、“翻煮芋头”也是酒客们时常会点的菜品。
居酒屋的下酒菜是配角，江户人真正在意的还是酒的品质。因为京都酿酒的水质好过江户，因此江户时代市民常喝的酒都是从京都海运过来的。为了提高本地酒的销量，江户地区也出台了一些对当地酿酒生产的补贴，但效果并不理想，一些流传到今日的名酒还是大多出产自京都地区。
写了这么多关于江户时代居酒屋的历史趣闻，其实也只是挑选了这本书中的九牛一毛，这本《居酒屋的诞生》的作者饭野一亮本身就是日本饮食文化历史研究专家。
因为想写一本很少有人会写的居酒屋的历史，作者花费了数年的时间，查找本就不太多的史料，梳理了居酒屋诞生和演变发展的过程，并用插图和短诗作为填充资料，为读者全方位的展现了一幅江户时代居酒屋文化的图景。
这本居酒屋的小史书细节满满，内容丰富详细到什么程度呢？作者不仅讲解了居酒屋诞生的源头和演变的历史背景，包括江户时代市民喝的酒有哪些种类、当年对造酒制定的规则和限制、居酒屋的内外构造和装饰的变化、居酒屋不同时期出现的不同类型、居酒屋的营业时间、当年人们是怎样在居酒屋里喝酒的场景、甚至连下酒菜当年是如何做出来的都有。
读完这本书，好像我的“无用的知识”又增加了哈哈哈哈，以后和朋友去居酒屋也有的聊了，一落座就可以和朋友炫耀，“诶，你知道吗，当年在日本江户时代啊，居酒屋……”
居酒屋的诞生读后感(四)
曾有一部温馨暖人的日本饮食类影视剧《深夜食堂》，讲述了深夜的一个小餐馆中来来往往、身影匆匆的普通人的日常点滴和喜怒哀乐的一系列小故事。这里的菜单只有猪肉味增汤套餐一种，但是老板可以根据客人的要求利用现有食材做出各种料理，基于特殊的风格和怀念的味道，剧中那些总是忙碌到晚上12点的人，总会到深夜食堂吃饭，他们拖着稍显疲惫的身躯、心事重重而来。形形色色身份不同的人围坐在不甚宽敞的食堂里，你一言我一语，分享彼此充满人情味的经历与故事。该剧那种温情趣事，悲欢忧喜，夹杂着浓浓的食物烟火味，带给人一种温馨自然的感动，让我至今不能忘怀。
日本是个奇异哀伤的民族，它的文化在快节奏、高压力下，又合乎时宜地衍生出了很多小温馨、小治愈的缓解情绪、释放压力的心灵栖息之所，和深夜中的小餐馆一样，居酒屋也是日本人排空忧愁、放飞心灵的极佳场所。日本知名饮食文化学者饭野亮一的《居酒屋的诞生》梳理了江户时代居酒屋诞生与发展的过程，探索居酒屋的源头，深入历史现场，在浮世绘、川柳、俳谐的足迹中，一探江户风情，这是一部日本居酒屋小史，浓缩日本酒馆文化之下的社会变迁与人情百态。
与只提供酒类为普通酒馆不同的是，居酒屋是极有日本特色和传统风格的小酒馆，它在提供酒品之余，还是一家精心配备了别致有样饭菜的料理店。它起源于江户时期，作者在书中对于居酒屋的诞生还是颇费一番苦心研究，自1603年德川家康设立了江户幕府后，江户的蓬勃发展吸引了大量的男性外来人口，男性对于酒类的巨大的市场需求极大地促进了买卖酒类行业的发展，乃至后来就发展成了买酒、饮酒一体化的专门功能化的特定场所，这就是居酒屋的前身。随着时代的推移，居酒屋也逐渐成了日本文化不可缺少的组成部分，尤其是在日本的影视剧中往往会出现居酒屋的场景，以及其中形形色色的人等和故事。
两百多年前的江户，居酒屋如雨后春笋般涌现，无论是夜间营业禁令、酗酒禁止令，还是频繁遭遇的敲诈勒索与赖账，都没能压垮江户人对居酒屋的热情，“酒乃扫愁帚”的谚语一直流传至今。作者在介绍居酒屋自江户时代诞生的同时，又勾勒了整个居酒屋的整个兴起发展过程，探究居酒屋俘获人心的奥秘，使读者在字里行间中感受一种带有酒香和烟火的平民生活和心理蜕变。比如茶馆与居酒屋的关系、江户时期酒的文化特点、造酒的文化规则、关东地区的本地酒、居酒屋与绳暖帘、居酒屋的衍生多样文化等等，在江户时代什么酒最受欢迎，可以搭配哪些菜肴，经常光顾的客人是哪些人，又与今日居酒屋有何异同？这些都可以在书中一探究竟和奥妙。
这本《居酒屋的诞生》是一部日本酒馆文化小史，作者立足真善美乐的写作心理初衷，反映的是名酒屋之下的社会历史观察与人性人情的感悟，它极易激发普通人的对于生活磨砺的理解和愿景。这也是一本特适合在安静的夜晚阅读的好书，静静地观看，冷静地思考，寂静的品味，在书中的日式居酒屋别样风情和百味人生中，让我们在喧闹浮躁的现代社会生活里重新寻找自我的本源，发现并挖掘自己的能量与价值。
居酒屋的诞生读后感(五)
掀开暖帘，“先来一杯啤酒”，这是经常出现在日剧中的场景。下班后，或相约好友到居酒屋谈天说地，或一人独酌，以抚慰一日辛劳。
一言不合就喝酒的日剧
居酒屋里可以放松地喝酒，下酒菜又丰富又便宜，如果是一群人一起去的话还可以点很多菜大家分着吃。这一传统可追溯至江户时代。
日剧《宽松世代又如何》剧照
两百多年前的江户，居酒屋如雨后春笋般涌现，“酒乃扫愁帚”的谚语一直流传至今。
俘获人心的居酒屋，是在怎样的社会背景下出现的，什么酒最受欢迎，可以搭配哪些菜肴，经常光顾的客人是哪些人，又与今日居酒屋有何异同？
带着这些问题，日本饮食文化史研究者饭野亮一，在《居酒屋的诞生》一书中，爬梳江户时代居酒屋诞生与发展的过程，探索居酒屋的源头，深入历史现场，在浮世绘、川柳、俳谐的足迹中，一探江户风情。
1603年，德川家康成为征夷大将军并且设立了江户幕府。江户作为幕府的都城迅速发展成为大都市，聚集了全国各地的人，其中以男性为主，而这些男性对酒类的需求是非常旺盛的。
现今东京街道上的居酒屋
于是江户町里很快就出现了卖酒的酒馆和很多卖煮制食物的茶馆。在酒馆和茶馆，客人可以买到酒，但售酒并不是这些店铺的主业。因此一些以卖酒为主业的店铺便应运而生了，这就是居酒屋。“居酒”的意思是在酒屋里喝酒，区别于只销售酒但不能在店内饮用的酒屋。
居酒屋店内。座位被屏风隔开，客人们各自点了自己喜欢的菜品在喝酒。
在江户中期以前，江户地区都没有本地所造之酒，饮用的多是从京都方向（畿内地区）运来的下行酒“诸白”。“诸白”的做法与今天的日本酒相同，是用精白米酿造的清酒，做法始于16世纪中叶的奈良。
虽然依赖从京都地区运来的酒，但因祸得福，江户消费的下行酒有着原产地无法享受的附加价值，那就是在运输途中所产生的味道变化。
伊丹、池田的酒在刚刚酿造出来时，酒味辛辣，且有苦味。然而经过长途海陆运输抵达江户后，酒的辛辣减弱且略带甜味，香气扑鼻。正因如此，关西地区甚至开始盛行先将酒运到江户，然后再运回当地饮用的做法。
日剧《居酒屋富士》剧照
不同于今天的居酒屋，江户时代的居酒屋从早上就开始营业，而且一年四季都喝温酒，冬日最受欢迎的菜肴则是小火锅。吃着火锅，喝两三合温酒，治愈当属居酒屋！
19世纪前半叶，江户市民每年的饮酒量多达90万樽，大约为56700升。如果按照当时江户人口为100万来计算的话，那么一人一天大概要喝掉155毫升的清酒。以酒精的摄入量来比较的话，江户市民在饮酒这件事上丝毫不弱于今天的东京人。
在日本有句玩笑话，即“大火和酒闹是江户之精华”，虽然幕府对酗酒闹事者会施以严厉的处罚，但酒后闹事的情况依然层出不穷，甚至还有很多专门为较量酒量而开设的“大酒会”。
《酒战图》。宾客分为两组斗酒的情形。（《近世奇迹考》）
在江户时代，人们把醉得不成样子的状态叫作“生醉”。当时还有俳句形容这一情况，“大醉之人向来是，高呼尚能饮”，看来无论何时何地，醉酒之人的“心声”都如此类似。
不仅如此，江户人还有一套“醉酒等级”。甚六是形容醉得非常严重的人，“甚六睡倒，甚五动手”，“甚七令人束手无策”，“甚十二，请出毛巾和双耳水盆”。
日剧《东京白日梦女》剧照
江户时代，居酒屋盛极一时，但其实经营并不轻松，敲诈、强卖等情况时有发生，也曾有因粮食歉收、大饥荒而限制开店的政令颁布。但无论是夜间营业禁令、酗酒禁止令，还是频繁遭遇的敲诈勒索与赖账，都没能压垮江户人对居酒屋的热情。
打开《居酒屋的诞生》，仿佛重返江户时代，见证居酒屋的诞生与发展过程，探究居酒屋俘获人心的奥秘，感受烟火扑面的庶民生活。
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