《餐厅里的革命》这篇文章讲述了一个餐厅经营者通过改变菜单、服务方式和经营理念，成功实现了餐厅的革命。他通过深入了解顾客需求，提供优质的食物和服务，吸引了更多的顾客。这篇文章揭示了经营者创新思维和勇于改变的重要性，以及对顾客需求的关注对于企业的成长和发展的重要性。
餐厅里的革命读后感篇一
两部书都是法国学者的作品，提起法国就会想到轰轰烈烈的“法国大革命”，以美食、餐厅、餐厅老板、大厨的角度切入这段历史，一路感受法国餐饮的变迁史。
这本书读起来蛮轻松的，体量也很小，好像置身巴黎街头~
一个世纪不到的时间里，餐厅经历了它所有的可能性：
诞生之初，旧制度末期普利街上的餐厅是重农主义自由事业的试验田。
大革命和帝国时期，它是让贵族式奢侈实现资产阶级化的美食机构。
七月王朝时期，它在欧洲人眼里是一种拼贴，投射着林荫大道上快乐的光芒。
最后，它实现了其最富盛名的成就，华丽变为豪华酒店，重组后的厨房为胜利的资本主义奉上了最考究、最精致的菜肴。
冷知识是看这本书还学到大仲马酷爱美食，写过一本《美食词典》，文中附上了大仲马甜菜沙拉、维克多·雨果牛腰等文豪同款食谱~
餐厅里的革命读后感篇二
大家好，我是讲故事的人，今天推荐的书籍是《餐厅里的革命》。
孙中山在《建国方略》提到：“中国烹调之妙,亦足表文明进化之深。”中国饮食文化随着中华文明而不断发展进步，时至今日，饮食文化的内涵变得丰富多彩。那么，在饮食文化的发展过程中，不可或缺的就是承载着饮食的餐厅。如今，在大街小巷，我们可以看到多种多样的餐厅以及感受到各种类型的美食冲击。
《餐厅里的革命》是安托万·德巴克的最新力作。饮食，除了果腹，还承载着历史和文化记忆。同为久负盛名的美食文化大国，相比中国自古以来的“美味在民间”，法国民众的舌尖之乐则要追溯到18世纪末。这本书中，讲述了数位美食家和主厨的传奇人生、二十四道明星菜谱等内容，让我们可以进一步走进法国的饮食文化，了解法国的餐厅革命。
这本书通过对18世纪的法国餐厅诞生之初的历史，到法国大革命时期和19世纪的巨大发展，再到现代的多样化与个性化，详细论述了餐厅在各个历史阶段的形态。法国美食是文化建构的结果，它塑造了法国人的价值观。作者以轻盈的体量和行文方式，处理了深刻的主题，让我们在轻松愉悦的阅读中接受了来自历史文化的洗礼。
此外，这本书的另一个亮点在于其丰富的附录和菜谱。作者在每个章节后都附上了一些与该章节相关的菜谱。“大厨的个人命运与西方的历史和烹饪的演进相互交织，让一切变得有意义”，相信读完这本书，我们能更好的体会西方饮食文化的魅力。
书名：《餐厅里的革命》
副标题: 《从独乐乐到众乐乐》
作者: [法]安托万·德巴克
译者: 黄可以
出版社: 上海文化出版社
餐厅里的革命读后感篇三
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《餐厅里的革.命》，安托万·德巴克，上海文化出版社。
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安托万·博维利耶尔、安托南·卡雷姆、奥古斯特·埃斯科菲耶……
朗姆巴巴、松露炒蛋、小玛德莱娜、大仲马甜菜沙拉、诺曼底鳎鱼……
该书讲述了数位美食家/大厨的传奇人生和24道明星菜谱，这些故事被一条鲜明的主线串连在一起，即副标题“独乐乐不如众乐乐”的寓意。
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法国大革.命之前，美食只为宫廷宴乐服务，在那之后，大厨们只能开辟新的谋生之道，餐馆于是在巴黎各处盛开。宫廷美食走向民间，要满足大众的口味，又想保持格调，为“有点余钱”的社会人士带来享受，那么，吃就不仅仅只是吃，还要满足一种想象力。所以，法国美食是文化建构的结果，它形塑了法国人的价值观。
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作者思路清晰，讲述对象既有大厨、餐厅经营者、美食家、老饕客，也有商人、作家、画家、记者等等，这些人的故事相互交织，证明法国美食是文化合力的结果，也是向外输出文化的得力工具。
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烹饪书籍的大量出版、丰盛的菜肴在画作中的出场、有关烹饪礼仪的报刊争论，让民众很感兴趣，也将历史学家、语言学家、哲学家席卷在内，连狄德罗、伏尔泰、卢梭都在激烈讨论烹饪是否能够纳入知识和美学维度。
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美食产生了民族凝聚力，让身份不同的法国人成为命运共同体，让国家在战败后的耻辱和经济低迷中解脱出来。美食改变了法国人的住宅和家居，改变了首都的城市规划、面貌和生活方式。法国美食，指向现代的、私人的、也更公共的世界大都市神话的构造。
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作者以轻盈的体量和轻盈的行文方式，处理了深刻的主题，让我们在轻松愉悦的阅读中完成了历史文化的接受。
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这套“回声文库”，另《餐桌上的历史》，可共读。
土耳其苏丹、奥古斯丁、路易十四、拿破仑、丘吉尔……50场宴席，上下两千年，欧洲宫廷趣闻，大事件小八卦，每篇千余字，附上菜谱，不妨一试。
历史大部头是主食硬菜，那么，该书就是甜点、配菜或饮料，收获很多“无用”的谈资，让你在聚餐时侃侃高论，成为社交牛人。或者，像我这种以文字谋生的撰稿人，又多了一些可以东拉西扯的、让人感觉很有文化的素材吧，哈哈~
餐厅里的革命读后感篇四
一本很有意思的书，《餐厅里的革命》。主要讲述18-20世纪间法餐走向大众的历程，很有纪录片的感觉。 从这本书里我们可以看到社会发展对餐饮，思想文化和商业的影响，甚至还能看到小小一张餐桌对城市规划的影响。读起来很轻松有趣。 读这本书前我一直没有注意到restaurant这个词本身背后的文化故事。餐厅这种形式在法国取得成功后，1771年《特雷武词典》把“餐厅老板（restaurateur）”这个词列入了表现当时时代风尚的新词当中，在当时restaurant这一词指的是让需要恢复元气的客人（restaurés）“恢复元气（restaurer）”的菜肴。直到15年以后，restaurant这个词才有了今天餐厅的意义。 而在当时普利街（现今卢浮宫街）出现的第一家餐厅，门上也正刻着重复出现的拉丁语“…et ego restaurabo vos（…我就使你恢复元气。）” 餐厅的成功还得益于18世纪法国人用餐习惯的变化。也是在这本书中我才读到，传统的巴黎三餐，晚餐安排在一天的中间（dÎner一词来源于拉丁语的meridianus或dianus（一天的中间）），在中午开胃散步以后，2点~4掉之间吃。宵夜则是在下午五六点的结束之后吃（souper来源于拉丁语subvesper（晚祷之后））。而在18世纪，晚餐和夜宵的时间越来越迟，人们在中午的时间也安排了一餐，因此餐厅有了更多的机会。 语言与生活之间联系，让我对这个主题更加好奇。之前因为文学对巴黎会非常感兴趣，尤其是对巴黎的酒馆。但那也已经是19世纪左右的事情了。 18世纪的法国，“谈吃的禁忌”不复存在，1739年~1754年，关于新派菜的争论从哲学家的餐桌延伸到作品和小册子中。大厨为了以令人信服的方式为自己辩护，所以向文人求助，请对方为自己辩护，撰写序言或将美食佳肴转换为文字。这么想来很有一种美食评论家的雏形。
当时康德也好，狄德罗也罢，他们都不太看得上烹饪。比如狄德罗就曾经拒绝将烹饪纳入知识和美学维度。这也会让我联想到“君子远庖厨”。喜爱美食好像天生就比喜爱其他高雅的玩意儿低了一个档次，但在布里亚·萨瓦兰之后情况有了一些改变。“人们开始区分爱吃美食和贪婪贪吃的区别，将爱吃美食视作一种人之常情。”
布里亚·萨瓦兰，刚开始知道他是因为萨瓦兰蛋糕，后来才发现他除了是一位美食家，还曾当过法官等等，同时也是美食学的理论奠基人。也发表过对餐厅的看法：“面对一家上菜快，东西好吃的餐厅，食客不会在乎较高的价格。菜肴要丰富，价格要明确，服务要满足各个层次的消费者。”这个道理在今天也不太显过时。 整本书很让我感慨的有这样一段话：“有人劝我，只有喝着上好的香槟酒，有好友相伴，才是真正的包治百病。这个药方我很喜欢，肚子贴着餐桌，背烤着火，我们聊天，争论，说笑，喝酒，吃东西，从下午1点一直到晚上10点。[……]晚餐后大家谈天说地，有时离题千万里。”特别惬意又温暖的…有种冬天围着火炉烤橘子唠嗑的既视感。 也有一些趣事。比如餐厅这种形式刚兴起时与熟食店，也就是他们竞争对手之间的一桩诉讼。经过了几个月的讨论和现场品尝等环节，法院最终认为“餐厅的菜肴与熟食店的炖肉不同，因此餐厅与熟食店不构成竞争关系”。争论点之一蛋黄酸酱汁也成为了时髦酱汁，出现在路易十五的餐桌上。 书里有一些内容还会让我想到探店和City Walk。葛立莫1803年发表了《美食路线：一位美食家在巴黎街区的散步》，这开启了巴黎美食指南与美食路线的出版繁荣时代。巴黎这一座城市的城市规划也迎合了这一改变。书中还附了18世纪皇家宫殿的咖啡馆及餐厅。各种咖啡厅，餐厅和酒馆比邻而居，光是看着就很热闹。
葛立莫也同时写道：“我们的祖辈在小酒馆吃饭，我们的父辈在熟食店吃饭，我们在餐厅吃饭”。这种改变的背后隐藏了历史发展的痕迹。因为法国大革命的新旧交替，贵族们对宴请和厨师的垄断被打破。厨师们另寻出路，美食开始走向市民阶层，餐厅（restaurant）兴起，多少还带有一些华丽的色彩和小资情调。之后又有诸多变化，比如在工业革命以后，浓汤餐馆（bouillon）这种类似家常菜馆子类型的平价饭店，因为价格实惠还能吃饱，深受市民阶层和中产阶级的喜爱。
这种变化归纳起来真的特别有意思。 章节后还附了菜谱，一些简单的甜品，比如蜜桃梅尔巴等等，让我这个甜品脑袋看了很有想操作的想法。
也祝感兴趣的大家阅读愉快啦✨
